Tout a un début et la préparation d’une traversée de continent nécessite une ardente et précise attention à tous les détails. Au commencement, il y a un itinéraire …
Première option : une route « mythique » du passé, la Lincoln highway, 3400 miles de « côte à côte », imaginée par Carl Fisher (fondateur entre autres de l’Indianapolis Motor Speedway et de … Miami beach), elle relie New York à San Francisco de Times Square au Golden Gate… Il existe aussi une variante, la route 6 (Grand Army of the republic highway) qui relie Provincetown – Massachussets à Bishop – Californie). Inconvénient, elles passent toutes les deux un peu trop au centre-nord des USA et traverse nombre d’états et de régions que nous avons déjà parcourus (Illinois, Colorado, Wyoming, Utah, Nevada, Californie).
Deuxième option : une route non moins « hystérique » racontée dans divers ‘roadtrip books’, celle du grand sud entre Miami et San Diego, via New Orleans, Houston, El Paso, Tucson… Itinéraire a priori sympathique pour la découverte d’états sudistes inconnus jusqu’ici (Alabama, Mississipi, Louisiane) avec pour « fil conducteur » l’Interstate 10 sur une large partie du trajet.
Troisième option : les grandes plaines du Midwest (référence faite au documentaire de Wiseman « Monrovia, Indiana » https://www.youtube.com/watch?v=NsCy5dCHUiM ) et les étendues sauvages du nord Wyoming, Montana et Washington State… ? Par un itinéraire original concocté spécialement pour l’occasion… Après tirage et grattage, c’est cette dernière option qui recueille la majorité des avis ! Il ne reste donc qu’à ferrer les chevaux et à cercler les roues du chariot… Nous appellerons cette traversée « Lewis and Clark bis 2019 » !
Pour une vision différente, état par état :
Un aparté chronologique sur l’expédition originale démarrée en 1803 :
Summer 1803: Lewis oversees construction of big keelboat in Pittsburgh, then takes it down Ohio River, picking up Clark and some recruits along the way. With Lewis is a Newfoundland dog, Seaman, he has purchased for 20 dollars. Clark brings along York, a slave he has owned since childhood.
Winter 1803 / 1804: Expedition establishes Camp Wood (also called Camp Dubois) on east bank of Mississippi, upstream from St. Louis. More men recruited and trained.
March 10: Lewis and Clark attend ceremonies in St. Louis formally transferring Louisiana Territory from France to United States.
May 14: Expedition sets off from Camp Dubois “under a gentle breeze,” Clark writes. (Lewis is in St. Louis and joins group a few days later). Nearly four dozen men involved (the precise number is unknown). Members hail from every corner of the young nation. Reuben and Joseph Field are brothers. George Drouillard, Pierre Cruzatte, François Labiche are sons of French-Canadian fathers and Indian mothers. Besides captains, other diarists are John Ordway, a young soldier from New Hampshire; Patrick Gass, a carpenter of Irish stock from Pennsylvania; Joseph Whitehouse, a tailor from Virginia; and Charles Floyd of Kentucky, a “young man of much merit,” Lewis writes. They travel in big keelboat (55 long, 8 feet wide, capable of carrying 10 tons of supplies) and two smaller boats called pirogues. Proceeding up Missouri River involves sailing, rowing, using setting poles, and sometimes wading along the bank to pull the boats with cords. 14 miles is a good day’s progress.
May 25: Expedition passes La Charette, a cluster of seven dwellings less than 60 miles up the Missouri, but, as Floyd notes in his journal, “the last settlement of whites on this river.”
July 4: Expedition marks first Fourth of July ever celebrated west of the Mississippi by firing keelboat’s cannon, drinking extra ration of whiskey, and naming a creek (near what is now Atchinson, Kansas) Independence Creek.
August 3: First official council between representatives of United States and western Indians occurs north of present-day Omaha, when Corps of Discovery meets with small delegation of Oto and Missouri Indians. Captains establish routine for subsequent Indian councils: hand out peace medals, 15-star flags, and gifts; parade men and show off technology (magnets, compasses, telescopes, Lewis’s air gun); give speech saying Indians have new “great father” far to the east and promising future of peace and prosperity if tribes don’t make war on whites or other tribes.
August 20: Near what is now Sioux City, Iowa, Sergeant Charles Floyd becomes the expedition’s first casualty from what was probably a burst appendix. (Also becomes first United States soldier to die west of Mississippi.) Captains name hilltop where he is buried Floyd’s Bluff and nearby stream Floyd’s River.
August 30: Expedition holds friendly council with Yankton Sioux (near what is now Yankton, South Dakota). According to Yankton oral tradition, when a baby isborn, Lewis wraps him in a United States flag and declares him “an American.”
September 7: Moving into the Great Plains, the expedition begins seeing animals unknown in the East: coyotes, antelope, mule deer, and others. On this particular day, all the men are employed drowning a prairie dog out of its hole for shipment back to Jefferson. In all, the captains would describe in their journals 178 plants and 122 animals that previously had not been recorded for science.
September 25: Near what is now Pierre, South Dakota, the Teton Sioux (the Lakota) demand one of the boats as a toll for moving farther upriver. A fight nearly ensues, but is defused by the diplomacy of a chief named Black Buffalo. For three more anxious days, the expedition stays with the tribe.
October 24: North of what is now Bismarck, North Dakota, the Corps of Discovery reaches the earth-lodge villages of the Mandans and Hidatsas. Some 4,500 people live there – more than live in St. Louis or even Washington, D.C. at the time. The captains decide to build Fort Mandan across the river from the main village.
November 4: The captains hire Toussaint Charbonneau, a French-Canadian fur trader living among the Hidatsas, as an interpreter. His young Shoshone wife, Sacagawea, had been captured by the Hidatsas several years earlier and then sold to Charbonneau (along with another Shoshone girl). Having been told that the Shoshones live at the headwaters of the Missouri and have many horses, the captains believe the two will be helpful when the expedition reaches the mountains.
December 17: Clark notes a temperature of 45 degrees below zero – “colder,” John Ordway adds, “than I ever knew it be in the States.” A week later, on Christmas Eve, Fort Mandan was considered complete and the expedition had moved in for the winter.
January 1805: The Mandans perform their sacred “buffalo calling” ceremony and a few days later, a herd shows up. The Indians and explorers hunt buffalo together. Several expedition members get frostbite, as does an Indian boy whose toes Lewis has to amputate, without anesthesia or a surgical saw.
February 11: Sacagawea gives birth to a baby boy, Jean Baptiste. Lewis assists in speeding the delivery by giving her a potion made by crushing the rings of a rattlesnake’s rattle into powder.
April 7: Lewis and Clark dispatch the big keelboat and roughly a dozen men back downriver, along with maps, reports, Indian artifacts, and boxes of scientific specimens for Jefferson (Indian corn, animal skins and skeletons, mineral samples, and five live animals including the prairie dog).The same day, the “permanent party” heads west, traveling in the two pirogues and six smaller dugout canoes. The expedition totals 33 now, including Charbonneau, Sacagawea, and her baby boy. “We were now about to penetrate a country at least two thousand miles in width, on which the foot of civilized man had never trodden,” Lewis wrote, adding that “I could but esteem this moment of my departure as among the most happy of my life.”
April 29: Proceeding into what is now Montana – farther west than any white men had ever gone on the Missouri – they are astounded by the wildlife: herds of buffalo numbering up to 10,000, and other game “so plenty and tame,” John Ordway writes, “that some of the party clubbed them out of their way.” (The men are eating 9 pounds of buffalo meat a day).This day, past the mouth of the Yellowstone River, Lewis and another hunter kill an enormous bear – a grizzly, never before described for science. At first, Lewis believes that Indian accounts of the bears’ ferocity were exaggerated, but in the days to come, as grizzly after grizzly chases the men across the Plains and prove nearly impossible to kill, he writes that the “curiosity of our party is pretty well satisfied with respect to this animal.”
May 20: The captains name a river “Sah-ca-gah-we-a or bird woman’s River, after our interpreter the Snake [Shoshone] woman.” As they map new territory, the captains eventually give the names of every expedition member to some landmark.
May 29: Clark comes across a stream he considers particularly clear and pretty, and names it the Judith River, in honor of a young girl back in Virginia he hopes will one day marry him.
May 31: The Corps of Discovery enters what are now called the White Cliffs of the Missouri – remarkable sandstone formations that the men compare to the ruins of an ancient city. (This section of the river is now protected by Congress and remains the most unspoiled section of the entire Lewis and Clark route.) “As we passed on,” Lewis writes, “it seemed as if those scenes of visionary enchantment would never have an end.”
June 2: The expedition comes to a stop at a fork in the river. All the men believe the northern fork is the true Missouri; Lewis and Clark think it’s the south fork. After several days of scouting, the captains are still convinced they’re right and name the other fork the Marias (after a cousin of Lewis in Virginia). The men still think otherwise but tell the captains “they were ready to follow us any where we thought proper to direct,” according to Lewis. Based on information gleaned from the Hidatsas, they know that if they find a big waterfall, they’re on the right track.
June 13: Scouting ahead of the rest of the expedition, Lewis comes across “the grandest sight I ever beheld” – the Great Falls of the Missouri, proof the captains had been correct. But then he discovers four more waterfalls immediately upriver. They will have to portage eighteen and a half miles to get around them all. When the rest of the expedition arrives, they make crude carts from cottonwoods, bury some of their cargo, and begin hauling the canoes and remaining supplies over the broken terrain. Broiling heat, hail storms, prickly pear cactus, and other obstacles mark the difficult portage, which instead of the half day the captains had planned the previous winter, takes nearly a month.
July 4: The party celebrates its second Independence Day on the trail (as well as the completion of the portage) by dancing late into the night and drinking the last of their supply of whiskey.
End of July: The expedition reaches the Three Forks of the Missouri, which the captains name the Gallatin (after the Secretary of the Treasury, Albert Gallatin), the Madison (after Secretary of State James Madison), and the Jefferson, “in honor of that illustrious personage Thomas Jefferson, the author of our enterprise ». Sacagawea begins recognizing familiar landmarks (up until now, the route has been as unknown to her as to the explorers) and points out the place where the Hidatsas had captured her five years earlier. The expedition heads southwest, up the Jefferson. The river is shallow and swift and difficult for the men to drag their canoes upstream.
August 8: Sacagawea recognizes another landmark – Beaverhead Rock, north of present-day Dillon, Montana – and says they are nearing the river’s headwaters and home of her people, the Shoshones. Desperate to find the Indians and their horses, Lewis decides to scout ahead with three men.
August 11: Lewis comes across a single, mounted Indian – the first the expedition had seen since leaving Fort Mandan – and tries to signal his friendly intentions, but the Indian rides off.
August 12: The shipment sent from Fort Mandan finally arrives in the East. Jefferson will plant the Indian corn in his Monticello garden, hang elk antlers in his foyer, and send the surviving animals – a magpie and the prairie dog – to a natural science museum located in Philadelphia’s Independence Hall. Reading Lewis’s confident letter, he would imagine the expedition having already reached the Pacific.That same day, Lewis ascends the final ridge toward the Continental Divide and “the most distant fountain of the waters of the Mighty Missouri, in search of which we have spent so many toilsome days and restless nights” and joyously drinks from an ice-cold spring. Climbing the rest of the ridge – Lemhi Pass, on the present-day border between Montana and Idaho – he expects to see from the summit a vast plain to the west, with a large river flowing to the Pacific: the Northwest Passage that had been the goal of explorers since the time of Columbus. Instead, all he sees are more mountains.
August 17: Having discovered a village of Shoshones, Lewis tries to negotiate for the horses he now knows are all-important to cross the daunting mountains. On this day, Clark and the rest of the expedition arrive and Sacagawea is brought in to help translate. Remarkably, the Shoshone chief, Cameahwait, turns out to be her brother. The captains name the spot Camp Fortunate.
August 18: Lewis’s 31s birthday. Though he has just become the first American citizen to reach the Continental Divide and has concluded successful negotiations for horses, in his journal entry he turns introspective, writing that “I had as yet done but little, very little indeed.” He vows “in future, to live for mankind, as I have heretofore lived for myself.”
August 31: With 29 horses, one mule, and a Shoshone guide called Old Toby, the expedition sets off overland. They head north, over a mountain pass and into the valley of a beautiful river, now called the Bitterroot.
September 9: They camp south of present-day Missoula, Montana, at a spot the captains call Travelers Rest, preparing for the mountain crossing. Indians tell them that by following the Missouri to its source, they missed a shortcut from the Great Falls which could have brought them here in 4 days. Instead, it has taken them 53.
September 11: The Corps of Discovery ascends into the Bitterroot Mountains, which Sergeant Patrick Gass calls “the most terrible mountains I ever beheld.” Old Toby loses the trail in the steep and heavily wooded mountains. They run short of provisions and butcher a horse for food; snows begin to fall; worst of all, John Ordway writes on September 18th, “the mountains continue as far as our eyes could extend. They extend much further than we expected.” Clark names a stream Hungry Creek to describe their condition. 11 days later, on the brink of starvation, the entire expedition staggers out of the Bitterroots near modern-day Weippe, Idaho.
End of September: After debating what to do about the strangers who have suddenly arrived in their homeland, the Nez Percé (on the advice of an old woman named Watkuweis) decide to befriend them. The men get sick from gorging themselves on salmon and camas roots. A chief named Twisted Hair shows them how to use fire to hollow out pine trees and make new canoes.
October 7: Near what is now Orofino, Idaho, the expedition pushes its five new canoes into the Clearwater River, and for the first time since leaving St. Louis has a river’s current at its back.
October 16: Having raced down the Clearwater, then the Snake rivers, they reach the Columbia. The river teems with salmon – Clark estimates 10,000 pounds of salmon drying in one village – but the men want meat to eat, so they buy dogs from the Indians.
October 18: Clark sees Mount Hood in the distance. Seen and named by a British sea captain in 1792, it is a fixed point on the expedition’s map, proof they are at last approaching the ocean. Soon they pass through the raging falls of the Columbia and into the Gorge, emerging from the arid semi-deserts of eastern Washington and Oregon into the dense rainforests of the Pacific Northwest.
November 7: Thinking he sees the end of land in the distance, Clark writes his most famous journal entry: “Ocean in view! O! the joy.” But they’re actually only at the eastern end of Gray’s Bay, still 20 miles from sea. Fierce Pacific storms, rolling waters, and high winds pin them down for nearly three weeks, “the most disagreeable time I have experienced,” according to Clark. Later, Clark estimates they have traveled 4,162 miles from the mouth of the Missouri to the Pacific. His estimate, based on dead reckoning, will turn out to be within 40 miles of the actual distance.
November 24:To make the crucial decision of where to spend the winter, the captains decide to put the matter to a vote. Significantly, in addition to the others, Clark’s slave, York, is allowed to vote – nearly 60 years before slaves in the U. S. would be emancipated and enfranchised. Sacagawea, the Indian woman, votes too – more than a century before either women or Indians are granted the full rights of citizenship.The majority decides to cross to the south side of the Columbia, near modern-day Astoria, Oregon, to build winter quarters.
December 25: An entire continent between them and home, the expedition celebrates Christmas in its new quarters, Fort Clatsop, named for a neighboring Indian tribe. The captains hand out handkerchiefs and the last of the expedition’s tobacco supply as presents.
January 1, 1806: In his journal entry, Lewis exhibits the homesickness that seems to afflict everyone during the rainy winter, during which there are only 12 days in which it doesn’t rain. “Nothing worthy of notice” soon replaces “we proceeded on” as the most common phrase used by the diarists.
January 4: In the East, President Jefferson welcomes a delegation of Missouri, Oto, Arikara, and Yankton Sioux chiefs who had met Lewis and Clark more than a year earlier. Jefferson thanks them for helping the expedition and tells them of his hope “that we may all live together as one household.” The chiefs respond with praise for the explorers, but doubts about whether Jefferson’s other “white children” will keep his word. (Source http://www.pbs.org – Public Broadcasting Services)
CHICAGO : le point de départ se situe près (en face) du musée d’art de Chicago (Art Institute of Chicago) et proche du Millers pub et du Berghoff restaurant, une institution de la gastronomie germano-américaine. Historiquement ce point de départ était sur Jackson blvd, mais en raison d’un changement de sens de circulation, il est passé sur E Adams street. Mais une tolérance existe pour concilier tout le monde et démarrer ce roadtrip chez Lou Mitchell sur W Jackson blvd au n° 565.
Quitter le somptueux « Lake Shore » de Chicago est un déchirement, mais l’attrait de la Route 66 intrigue ! Qu’allons nous y trouver au fil des étapes… et puis il faut partir à l’heure car la route sera longue…(environ 2280 miles, soit 3670 km) en 21 ou 22 jours et cela sans compter les écarts tolérés… Avant de quitter Chicago, si il y a une visite à faire, c’est pour le toit terrasse de l’une des tours de la ville, dont la ‘Sears tower’, le plus haut building de la 66. La vue vaut le détour !
SPRINGFIELD, 1ère étape dans l’Illinois : la route passe par Lyons, Willowbrook, Plainfield (old route 1930), Joliet, Elwood, Wilmington, Gardner, Dwight, Odell, Pontiac, Chenoa, Lexington, Bloomington, Mc Lean, Atlanta, Lincoln, Elkhart, Williamsville…
A Willowbrook, une halte au Dell Rhea’s Chicken Basket permettra de s’adapter à la gastronomie de la route 66 (tenter ainsi l’aventure avec un « Famous Fried Chicken basket » et clore celle-ci sur un « Key Lime Pie » le tout sur une nappe à carreaux vintage) ; vers Plainfield, il s’agit d’un itinéraire optionnel qui emprunte la Old Route de 1930 (c’est l’un des nombreux tronçons où la route originelle se perd un peu et qu’il convient alors de rechercher le nez sur les cartes) ; à Joliet, plusieurs lieux vous attendent du Joliet Area Historical Museum (pour une entrée en matière sur la régionet bien au delà de la route) au Rialto Square Theatre (construit en 1926, la 66 naissait alors la même année) en passant par le célèbre Joliet Correctional Center (qui a servi lors du tournage des films ‘Les Blues Brothers – 1980 Blues Brothers 2000 – 1988, puis pour la série ‘Prison Break‘ en 90 épisodes de 43 minutes !). Un premier géant (ici avec son marteau piqueur) trône à la hauteur du ‘Silver Cross Field Ballpark’ (ce sera le 1er d’une série de marqueurs qui rythment l’itinéraire, à ne rater sous aucun prétexte...).
Seconde alerte aux géants à Wilmington, le Gemini Giant avec son look de cosmonaute (qui fait aussi la renommée du ‘Launching Pad Drive Inn’voisin), la 1932 Standard Station est la pièce maîtresse d’Odell (impeccablement restaurée avec sa pompe unique rouge et ses pubs Miller Tires de part et d’autre) ; à Pontiac, le Old Log Cabin Restaurant date de 1926 et sert une authentique cuisine américaine (et prévenant, ils précisent : « This is not Burger King… »). Enfin, la visite du Route 66 Hall of Fame Museum est incontournable (ouvert du 1er/4 au 31/10, géré amoureusement par The Route 66 Association of Illinois http://www.il66assoc.org/ et rempli de centaines de souvenirs, dont le van VW de Bod Waldmire, un cartographe célèbre pour ses cartes et dessins de la route). Au nord de Lexington, on trouvera un bout de la route 66 abandonnée et dénommée Memory Lane (à parcourir à pied). Ensuite : on arrive à Bloomington (siège d’une usine de friandises Ferrero, ex Nestlé), Mc Lean (le Dixie Travel Plaza, auparavant Dixie Truckers Home – 1928 – est une halte incontournable pour les routiers entre autres : boutique, self service, toilettes…), Atlanta (voir bien sûr son Hot Dog Giant, la statue de Paul Bunyon, ses peintures murales, sa bibliothèque octogonale...), puis Lincoln (nouvelle alerte aux géants avec celui du président éponyme Giant Abe Lincoln). Avant Elkhart, à Broadwell une étape pour se souvenir du ‘Pig Hip Sandwich‘ désormais rangé au rang des vestiges du Pig Hip Museum, avant d’arriver à Williamsville (siège de deux endroits dédiés aux aficionados de la voiture : le Dream Car Museum et le Die Cast Auto Sales. Enfin Springfield pour la nuit, patrie de Lincoln (dont une statue – alerte Giant The Railsplitter – sensée le représenter jeune hache entre les mains est située près du Illinois State Fairground, ensuite non loin chercher la station Mahan’s Filling Station délicatement encastrée derrière le restaurant Fulgenzi’s Pizza & Pasta). Une adresse pour la restauration : le Cozy Dog Drive-In … ‘home of the famous hot dog on a stick’ ! Seconde alerte géant sur Springfield, celui là plus connu que le précédent car sur la route, le Lauterbach Giant (placé à dessein de devant le garage Lauterbach’s Tire & Auto Service et qui porte un drapeau US dans ses bras remplaçant le pneu initial… patriotisme oblige !). Arrêt au Route 66 Hotel & Conference center : certes pas le plus confortable car un peu vieillot, mais assurément le plus typique dans sa décoration : https://www.rt66hotel.com/
SAINT-LOUIS, 2ème étape ; arrivée dans le Missouri : la route se poursuit via Chatam, Auburn, Thayer, Waggoner, Litchfield, Staunton, Hamel, Mitchell…
Ici, vous aurez à faire un choix entre la route pré 1930 via Chatam, Auburn, Thayer, Virden, Girard, Nilwwod Carlinville, Gillepsie (entre Chatam & Auburn, vous trouverez une portion assez rare d’1,4 mile de chaussée pavée – Red Brick Road – … une vraie route de légende) et la route post 1930 via Waggoner, Lichtfield, Mt Olive. A Thayer, le monument Battle of Virden raconte une bataille sociale sanglante entre mineurs de charbon et la milice du patronat en 1898. A Girard, un arrêt ‘ice cream’ est recommandé au Doc’s Soda Fountain ou au Whirl-A-Whip Restaurant, tous deux a priori ressuscités d’un passé glorieux par de nouveaux propriétaires. A Benld, le Coliseum Ballroom (1924) n’est plus que ruine suite à un incendie en 2011. Waggoner est le lieu du recueillement auprès de la chapelle de Our Lady of the Highways, toujours bien utile avant de prendre la route… A Mt Olive, la Soulsby Service Station (Shell – 1926) a été restaurée par une association locale pour retrouver son lustre d’antan. Un peu après à Livingstone, un éléphant rose accompagne un surfeur géant « Surfer dude« . A Staunton, le Henry’s Rabbit Ranch est en fait une station service dédiée aux lapins… la loufoquerie n’est jamais très loin sur la 66. Une preuve de plus à Mitchell, juste avant St Louis, avec son Luna Cafe, où Al Capone fit des siennes dans la salle de jeu de l’établissement (baraquement en bois à l’enseigne remarquable). Passé la rivière Mississippi par le Chain of Rocks Bridge (décrivant un angle de 22°), on débouche sur l’état du Missouri et St Louis. Difficile de rater la Gateway Archhttps://www.gatewayarch.com qui borde le fleuve, fait face aux bateaux à roue qui attendent les touristes et délimite le quartier des affaires. Passés sous l’arche, qui commémore l’expédition de Lewis & Clark, on est réputé passer résolument à l’ouest : cette ville agréable, siège de quelques sociétés minières mérite une étape ; l’hôtel Moonrise saura vous transporter dans l’espace pour une nuit https://moonrisehotel.com/ .
Stop for the night in St Louis and enjoy!
LEBANON, 3ème étape ; toujours au Missouri : avec la traversée entre autres de Eureka, Allenton, Pacific, St Clair, Stanton, Sullivan, Bourbon, Cuba, Rolla, Arlington, Waynesville, Hazelgreen…
La traversée du Missouri commence par un choix cornélien : Old route pre-1932 ou Route post-1932 ? Pas sûr que la première halte à Eureka apporte une réponse satisfaisante, mais à vous de voir… Le Route 66 State Park d’Eureka est surtout connu pour avoir été une zone vidée de ses habitants dans les années 80 (Times beach) en raison de la présence de dioxine. A Allenton, le Red Cedar Inn, ouvert après la prohibition en 1932, n’est plus qu’une façade, car il est fermé. Gray Summit abrite un jardin botanique Shaw Nature Reserve, où la biodiversité locale est expliquée aux visiteurs. De tels endroits sont rares aux US, où la préoccupation écologique reste une affaire presque marginale. Le Lewis Cafe est le point central de St Clair https://www.lewiscafe.net/, traditionnel bien dans la note de la route. A Stanton, on replonge dans l’histoire de l’ouest et de ses personnages mythiques : ici Jesse James dont la mort reste une énigme. Deux lieux particuliers à visiter, le Jesse James Wax Museum et les Meramec Caverns où le bandit se cachait avec son frère Frank… Cuba – the 66 Mural City – est une halte mémorable pour les amateurs de peintures murales. Le Wagon Wheel Motel, avec son enseigne néon, peut s’avérer être l’occasion d’une étape, sinon la route se poursuit vers Fanning, où le Giant Rocking Chair de l’US 66 Outpost est bien planté sur ses 4 pattes au bord de la chaussée. Près de l’échangeur Waynesville / Buckhorn sur l’I44, on note la présence d’un Giant Bowling Pin et d’un panonceau dans l’axe du premier pour un Adult Store. A Hazelgreen, un pont métallique (1923-Bridge) franchit la rivière Gasconade. Le prochain gros bourg, après Rolla, est Lebanon (rien de plus à voir avec le Liban que Cuba avec l’île du même nom 😉 , où le Munger Moss Motel (1946) est l’une des auberges emblématiques de la route. Restaurées en 1971, mais retombées dans leur jus historique, les chambres du motel sont réparties autour d’une piscine fraîche. On ne se lasse pas des reflets lumineux de l’enseigne la nuit venue… https://mungermoss.com. (Halte obligée, malgré une suspicion de ‘bedbugs’ dans ce lieu historique à tous points de vue). Lebanon s’est doté de son petit musée Route 66 Museum pour ne pas être en reste sur les villes-étapes voisines.
La longue route qui peut se parcourir en choissisant ses étapes en fonction de son rythme personnel, de ses centres d’intérêt (un peu toujours les mêmes néanmoins) et surtout la possibilité de s’arrêter pour une nuit dans l’un « homes away from home », à savoir l’un des motels mythiques de la route, bien que le confort soit quelquefois désuet et sommaire. (voir parmi les hôtels cités dans les articles avec (*). La R66 doit être suivie avec le maximum de précision ; elle a parfois disparu au profit d’une autre numérotation ; à d’autres moments, la route originale est impraticable et devient alors souvent parallèle à une route ou autoroute refaite plus récemment, elle se confond alors avec ces nouveaux tronçons ; quelquefois, on peut avoir aussi le choix entre 2 options de la 66 (selon les époques). Par contre des excursions proches sont possibles dès lors que l’on revient sur la route à l’endroit où on l’a quittée…(voir plus bas les outils indispensables pour suivre l’itinéraire en ne gâchant rien).
JOPLIN, 4ème étape et continuation au Missouri : via Strafford, Springfield (bis), Halltown, Phelps, Maxville, Carthage, Carterville, Webb city…
Il est des endroits sans cachet, ni intérêt sur cette route. Strafford, petite bourgade assoupie sur une ligne droite qui mène à Halltown en est un. Donc il faut savoir s’échapper et filer au plus vite vers d’autres horizons. A Springfield (Mo) l’enseigne du Rest Haven Court retient l’attention, pas les chambres…Halltown ne retient pas beaucoup plus l’attention, sauf par son Las Vegas Hotel & Restaurant, tout en bois, au charme désuet (pas certain que les chambres soient toujours à louer par contre…). A Paris Springs, la station renovée Gay Parita Sinclair Station ravira les amoureux des pompes à essence. Phelps n’a par contre pas grand chose à offrir. Passons… Carthage est connue mondialement pour l’architecture de son Boot’s Court Motel, aujourd’hui recyclé en location et surtout la délirante chapelle (et son parc attenant) Precious Moments Chapel, entièrement dévouée à Dieu (une débauche de figures enfantines, d’angelots et de petits personnages mi bande dessinée « Fripounet & Marisette », mi liturgie et bien sûr la divine boutique qui va avec …). Webb city est plus intéressante avec ces nombreux édifices : le Route 66 Middle West Hotel (un site déclaré ‘historique‘) le Route 66 Movie Theatre, la Bruner Pharmacy, la Aylor House et le Civic Theater. Il y subsiste également 2 stations-services : l’U.S. Filling Station (1920) et le Route 66 Welcome Center au sein d’une station des années 50. Arrêt à la Quinta Inn de Joplin, (un hôtel de chaîne tout à fait standard à tous les niveaux… du seau de glaçons aux cookies du soir et aux gaufres du petit déjeuner). En 1933, Bonnie Parker & Clyde Barrow se cachèrent dans une villa de Joplin sur W 34th. Peintures murales, stations-services, restaurants à néons colorés sont à découvrir ‘downtown’.
TULSA, 5ème étape dans l’Oklahoma après une courte incursion au Kansas : via Galena, Baxter Springs (Ks), Quapaw, Narcissa, Vinita, Chelsea, Foyil, Catoosa…
K comme Kansas ! Une originalité, sinon une anomalie que ces 13 miles (seulement) parcourus dans l’état du tournesol. 13 petits miles qui néanmoins permettent de découvrir la petite agglomération de Galena. La perle de Galena réside en son musée tenu par des bénévoles disponibles et diserts sur l’étendue de leurs trésors, y compris les locomotives, chars d’assaut et autres véhicules exposés à l’extérieur. Plus coquin s’avère être le Haunted Staffleback Bordello (aujourd’hui vidé de ses péripatéticiennes !), à proximité du Kan-O-Tex Service Station & Diner. Passé cet intermède au Kansas, l’Oklahoma s’ouvre devant nous. Le premier tronçon nous mène à Tulsa, via Quapaw (peintures murales liées à l’histoire des mineurs de charbon et à l’industrie locale), Miami (Waylan’s Ku Ku Burger), Vinita (seconde ville la plus vieille de l’état : motels et stations un peu délabrés se succèdent, y compris le plus grand Mc Do construit en 1957 !! et qui enjambe l’autoroute de toute son arche jaune – un ancètre des restoroutes…), Foyil (un must-to-see que constitue le World’s Largest Totem Pile, 27 m de haut sur 8 de diamètre, 28 tonnes de ciment, 6 d’acier et 100 d’agrégats et de sable), Claremore (etson mémorial, son boulevard, sa statue, son hôtel Will Rogers du nom de l’acteur et écrivain natif du lieu qui donna son nom à la 66 sous la formule Will Rogers Highway), Verdigris (baptisé ainsi par des trappeurs français sans doute égarés dans ce coin ; aujourd’hui connu pour ses ponts métalliques parmi lesquels le Bird Creek bridge) et finalement Catoosa (la baleine bleue – Blue Whale – souriante patauge dans son étang). Arrêt ce jour au Hyatt Place Southern Hills au centre de cette ville, moderne avec son ‘skyline’, lovée le long de la rivière Arkansas. Alerte ‘géant’ à Tulsa, en hommage aux découvreurs de l’or noir, le Golden Driller. En ville, l’art déco a été plus qu’un style architectural, il a essaimé sur le 11th St. Une autre attraction est le Coleman Theater qui lui est extérieurement tout de stuc espagnol.
Parmi les diverses publications, guides et albums dédiés à la route 66, le « EZ66 Route 66 –Guide for Travelers » de Jerry Mc Clanahan fait autorité sanctionnant la moindre curiosité et détaillant la route mieux qu’un Garmin ou Tomtom.
Un guide – un vrai – n’est pas superflu. Consulter le site « Historic Route 66 » à l’onglet Books & Maps
« The » guide!
OKLAHOMA City, 6ème étape et capitale meurtrie (attentat de l’extrème droite de 1995) de l’état éponyme : via Red Fork, Oakhurst, Bristow, Stroud, Davenport, Warwick, Wellston, Arcadia…
Toujours plus à l’ouest, le ruban d’asphalte se déroule sur une longue ligne droite sur l’I 44 entre les 2 principales villes de l’état Tulsa & Oklahoma City. Chez Ollie’s Station Restaurant à Red Fork, on peut « jouer au petit train » tout en déjeunant ; le Santa Fe Railway est toujours à l’heure. Oakhurst est une ville quasi fantôme… Bristow s’honore d’avoir transformé astucieusement sa gare de chemin de fer en musée en préservant la charpente (Bristow Train Depot and Museum). Sapulpa honore son industrie et ses ouvriers par une bouteille de coke « Giant Coke Bottle » à l’entrée de la ville ; le stand Happy Burger est ouvert depuis 1957 ! A Stroud, le fameux Rock Cafe n’était plus qu’un souvenir lors de l’incendie qui l’a ravagé en 2008. Une reconstruction a été entreprise sur les murs existants ; son enseigne rouge est visible de loin. Chandler dispose de son Route 66 Interpretive Center où l’on peut s’installer confortablement sur un siège de Cadillac pour regarder les vidéos. L’auteur du guide EZ66, Jerry McClanahan tient boutique dans ce bled et expose dessins, etc dans sa galerie McJerry’s Route 66 Gallery (tél avant d’arriver pour savoir s’il est ouvert !). Wellston a un joli pont surplombant Captain Creek, le 1933 Iron Bridge. La pièce maitresse d’Arcadia est sa grange ronde, 1898 Round Barn. Une petite soif s’étanche au Pop Bottle at Pops, qui propose plus de 400 sortes de sodas, le plus grand choix au monde ! http://www.pops66.com/ Vous avez ensuite le choix des itinéraires pour pénétrer à Oklahoma City, soit par la vieille route (Beltline Option), soit par Capitol Option. Cette dernière mène droit au Capitole et à son derrick, symbole de l’importance du pétrole dans le développement de l’état. Une visite commémorative au https://oklahomacitynationalmemorial.org/ rafraichit la mémoire sur l’existence d’une extrême droite suprémaciste, raciste et fasciste dans ce pays. Halte confortable proche de l’I 40 au Staybridge Suites Oklahoma City. Une visite dans l’excellent National Cowboy & Western Heritage Museum semble incontournable pour appréhender l’ouest profond à venir… https://nationalcowboymuseum.org/
Waylan’s Hamburger, the Ku-Ku, Miami OK
ELK CITY, 7ème étape ; toujours en Oklahoma aux confins du Texas : via Yukon, El Reno, Geary, Weatherford, Clinton, Canute…
Yukon est – parait-il – la capitale tchèque de l’Oklahoma, les bohèmes ayant émigrés en masse par ici. Ils contribuent quelque part au mythe des Oakies cherchant un avenir meilleur vers l’ouest. Ici, l’horizon est néanmoins barré par les silos de la Yukon Mill & Grain Company « Yukon’s best flour« . Impossible de citer bien sûr tous les néons des motels, commerces situés sur le parcours depuis Okl. City, mais cela fait partie de la surprise de la route « Oh ! regarde à gauche, tu as vu à droite… » On se rapproche peu à peu des terres d’élevage et les ‘vegans’ peuvent passer leur chemin devant l’enseigne « Watch your curves, eat more beef« . Passé El Reno, une voie alternative mène sur la route pré-1933 via Calumet et Geary (deux noms biens français, le second dérivé de Edmond Gasseau Choteau Le Guerrier)… ca se termine sur une piste en cul de sac ! Weatherford est sur la terre des indiens Cheyenne et Arapaho. Alerte ‘géant’ (Giant Indian) sur le bord de route au croisement de 4th et Locust, il s’agit effectivement d’un indien, le bras levé.. Clinton est célèbre pour son Oklahoma Route 66 Museumhttps://www.okhistory.org/sites/route66.php. Canute fait partie de ces cités où fourmillent les signes de vieux commerces, motels, cafés, garages aujourd’hui abandonnés pour les 4/5° et aux néons déglingués. Un avion Lockheed T33 marque l’entrée dans Elk City, lieu de notre étape du soir. Bienvenue au Hampton Inn & Suites Elk City.
AMARILLO, 8ème étape ; ‘l’étable’ du Texas : en passant par Shamrock, Lela, McLean, Alanreed, Jericho, Groom, Conway…
La frontière texane est proche… cet état fier qui fut autonome de manière éphémère accueille les visiteurs avec ses pancartes souvent perforées par les cowboys de pacotille des environs.
Avant la frontière, on traverse plusieurs petites bourgades, Sayre (et son Western Motel, sa peinture murale sur le Route 66 Bar, le Beckham Co Courthouse fut filmé dans une scène des Raisins de la Colère), Erick patrie de Roger Miller, auteur du fameux tube King of the Road https://www.youtube.com/watch?v=Qk_hPTN50UE. (Un musée lui est consacré, le Roger Miller Museum). D’autres doux dingues du même village ont pris le relais, applaudissez Harley & Annabelle : https://www.youtube.com/watch?v=hra52C2avDo. Passé le dernier bled avant la ligne d’état, Texola siège d’une minuscule prison, la route s’annonce droite comme le manche d’une poële (traduisez « Panhandle » ;-)
Shamrock est le lieu d’une casse automobile fournie en épaves de la route ; quelques modèles détonnent un peu et feraient les beaux jours des amoureux de la conduite auto. Au prochain carrefour de l’US 83, la superbe station U-Drop Inn / Tower Conoco a été restaurée et, propriété de la ville, sert à la Chambre de Commerce locale. Mc Lean abrite un confidentiel Old Route 66 Museum / Devil’s Ropehttps://www.barbwiremuseum.com/ . Pas très loin, le Cactus Inn Motel est photogénique. La nature se fait plus aride à l’ouest de Mc Lean. Alanreed dispose de 3 itinéraires pour suivre la 66, rien que çà : une piste au sud, une 2 voies pavées sur la 3ème rue et une 4 voies baptisée I40. En 1907, la ville possédait une banque, un hôtel, deux églises, un salon, deux épiceries, une quincaillerie, une écurie et une forge, pas certain qu’il y ait plus aujourd’hui… Jericho est pire encore, puisqu’il s’agit d’une cité fantôme. Tout juste quelques plaques autrement dénommées « Historic Marker » signalent tel ou tel édifice ou monument disparu. Groom se fait remarquer par son chateau d’eau penché (intentionnellement ; Leaning Tower of Groom) et sa croix la plus haute … du Texas, voire de l’Ouest (Cross of our Lord Jesus Christ – 57 m). A Conway, un humoriste a enterré des coccinelles VW (Bug Ranch) comme une réponse amusée au Cadillac Ranch plus connu et à voir après Amarillo. On entre dans cette dernière par l’I 40 access road et on aperçoit de très loin le Giant Big Texan, qui signe l’entrée du complexe du même nom : maison-mère du « Free 72 Oz Steak Diner » (le diner d’une table est offert, si le steak est englouti en moins de 60 minutes…), des pitchers de bière, etc… Pas grand chose à voir en ville et de fait, un choix opportun de séjourner à l’ouest de la ville, prêts à redémarrer le lendemain : Holiday Inn – Amarillo West.
TUCUMCARI, 9ème étape et première halte au Nouveau Mexique ; la ligne droite historique : via Vega, Adrian (le point médian de la route), San Jon…
Sortis d’Amarillo par l’I40 (parallèle à la 66), on longe le Cadillac Ranch (1974) un peu éloigné de la route ce qui tend à diminuer la première impression du lieu d’exhibition. Passé une clôture, il faut se munir d’une bombe de peinture pour ajouter sa touche à l’ouvrage (des bombes plus ou moins vides trainent ici et là au pied des 10 cadillacs). Vega a vu sa Magnolia Gas Station restaurée en pierres grises un peu austères. Le prochain stop est un moment important de la route, puisqu’il s’agit précisément du point médian géographique de la route 66, Adrian avec son panneau symbolique entre West Tucumcari / East Amarillo, son Mid-Point Cafe (et ses tartes aux fruits). La localité frontalière s’appelle Glenrio, déserte… Le Nouveau Mexique devient notre nouveau terrain d’exploration. San Jon est aussi délabrée. Il faut filer vers Tucumcari pour retrouver l’esprit et les signes extérieurs de la 66. Tee Pee Curios, Motel Safari, Tucumcari Historical Museum, Del’s Restaurant sont des endroits reconnus de la cité, mais c’est le Blue Swallow Motel qui remporte la palme (et qui doit figurer en bonne place sur tous les albums consacrés à R66), avec ses chambres cosy pas très grandes, dans un style assez kitsch, mais sonores (24h/24 roadtrucks obligent) et suspectes de ‘bedbugs’ vivant en colonies serrées… La ville qui peut connaitre des journées (très) chaudes en été dispose d’un lac à proximité pour s’aérer et se rafraîchir.
Tucumcari
ALBUQUERQUE, 10ème arrêt (avec possibilité de faire un complément de visites à Santa Fe et Taos) ; via Montoya, Newkirk, Cuervo, Santa Rosa, Milagro, Clines Corner (US 285 pour le Santa Fe loop), Moriarty, Tijeras, Carnuel…
A la sortie de la ville, une sculpture stylisée signifie que le chemin est bien le bon vers Montoya (Historic Richardson Store délabré), Newkirk (Route 66 Service Station abandonnée), puis Cuervo (Frontier Bar en ruine). Le Route 66 Auto Museum est un peu plus pimpant à Santa Rosa. Autre signe que nous dérivons calmement, mais résolument vers l’ouest « sauvage », la route franchit le Rio Pecos après Santa Rosa et la loi sera désormais celle du Juge Roy Bean (voir notre article « Un tour au Texas & Nouveau Mexique – 2009 »). Moriarty s’enorgueillit de maintenir vivant quelques vestiges de la route, comme le Sunset Motel, la Whiting Bros Gas Station, le El Comedor de Anayas Restaurant. C’est un peu avant cette localité que l’on tourne à droite direction Santa Fe pour celles et ceux qui veulent tester l’ambiance de cette ville hautement ‘bobo’ et pas du tout ‘hobo’. Ce ‘Santa Fe Loop‘ comme il se nomme était en fait la voie initiale et le passage via Albuquerque n’a été décidé qu’en 1937. Donc in fine, passer ou non par Santa Fe est affaire de goût…le principal est sauf : rester sur l’itinéraire…Albuquerque, c’est la ville des chapeaux, chez Man’s Hat Shop installé depuis plus de 70 ans sur Central Av. C’est aussi et surtout le Aztec Motel (1932), le KiMo Theater, le magasin Maisel’s Indian Jewelry(1939) et le Route 66 Diner. Notre halte se situe un peu à l’écart près des monts Sandia et du fleuve Rio Grande : Hyatt Regency Tamaya 1300 Tuyuna Trail, Santa Ana Pueblo.
GALLUP, dernière étape au Nouveau Mexique, la 11ème : via Rio Puerco, Mesita, Laguna, San Fidel, Grants, Bluewater, Prewitt, Coolidge…
Rio Puerco, un pont (Rio Puerco Bridge 1933) désaffecté, mais un casino flambant neuf. Vers Mesita, la route ondule de Owl Rock à Dead Man’s Curve, puis descend vers Laguna. A Budville, le Budville Trading Co existe depuis 1928. A Cubero, Hemingway aurait écrit partie de son « vieil homme et la mer » au Villa Cubero Trading Post, mais cela reste sujet à caution, car il semble l’avoir déjà écrit en d’autres lieux… A Mc Cartys, la Santa Maria Mission est perchée sur le bord de la route. L’uranium était extrait du sous sol de Grants et le New Mexico Mining Museum est là pour le rappeler. Prewitt abrite le Tomahawk Bar à la façade rose. La marque du Continental Divide (entre Pacifique et Golfe du Mexique) est signalée entre Thoreau et Coolidge. La voie de chemin de fer, qui suit la route, procure un spectacle insolite lorsque les trains lourds sont en compétition avec les routiers. Gallup, l’indienne : il y a ici profusion de trading posts, de galleries, des néons, des peintures murales dont une réalisée avec des néons sous le titre « Here We are On Route 66, Gallup NM ». Alerte ‘géant’ avec le Giant Kachina célébrant la nation indienne. Celui-ci est contrebalancé par le Giant Muffler-Man Cowboy… pour ne pas faire de jaloux. Il n’y a que l’embarras du choix pour dormir à Gallup et avec des $$, le El Rancho hotel vous embarque à Hollywood. Les célébrités se sont succédées dans cet établissement, Errol Flynn venant à cheval commander à boire au 49er Lounge Bar et une galerie à l’étage vous font parcourir le bottin mondain des USA. Pour notre part, ce sera le temps d’une visite avant de rejoindre notre home (tout aussi décent) : La Quinta Inn & Suites.
FLAGSTAFF, la 12ème étape au cœur de la forêt rafraichissante de l’Arizona : via Lupton, Allantown, Chambers, Navajo, (arrêts conseillés à Painted Desert & Petrified Forest de part et d’autre de la I-40 / 66), Holbrook, Winslow, (arrêt conseillé à Meteor Crater – exit 239 I-40), Winona…
Après cette avalanche de signes (très) distinctifs de la Route 66 dans une seule et même ville, on reprend le 4×4 avec une espèce de « gueule de bois » ayant le sentiment de quitter un endroit un peu délirant faisant une synthèse entre la conquête de l’ouest, la magie de la route, l’espoir d’une vie meilleure. Defiance, Manuelito, on égrène des noms ‘exotiques’ sur cette portion qui longe le Rio Puerco en dehors de l’I 40. Le trajet grimpe doucement au travers de Devil’s Cliff. On est ici en pays Navajo et on entre en Arizona : Lupton (Geodesic dome at Ortega’s indian market), Houck (Fort Courage), Sanders, Chambers, Navajo (la limite d’état est marquée par un ‘Giant Tee Pee‘ planté au sein d’un trading post devant une barrière rocheuse ; business indien oblige). Avant Holbrook (nombreux motels historiques rénovés ou non dont le Wigwam Motel – 1950 – unique en son genre, fait de Tee Pees alignés devant lesquels trône une « old vintage car » différente), côté droit on entre dans le « Painted Desert« , (El Desierto Pintado) ainsi nommé par son premier visiteur, un explorateur espagnol (en fait une partie du Petrified Forest National Park) ; une route serpente au travers de collines dont les couleurs changent avec les lumières successives du jour. De l’autre côté de l’I 40, la « Petrified Forest » recèle ces fameux troncs d’arbre pétrifiés, fossilisés, transformés en roches aux couleurs chaudes ; gisant çà et là dans la rocaille au détour de chaque virage. Epoustouflant paysage brûlé par le soleil ( au demeurant, c’est l’unique parc national traversé par la Mother Road : https://www.nps.gov/pefo/index.htm – faire le Blue Mesa Trail – 1 mile – pour découvrir la nature d’un peu plus près et avoir la chance de croiser la route de quelques Collared Lizards…).
Holbrook est à équidistance de Gallup, notre dernière étape et de Flagstaff, la prochaine. Alerte ‘géant’ au Rainbow Rock Shop avec ses dinosaures alignés sur le trottoir. Ensuite à Joseph City, plus vieux campement de Mormons en Arizona (1876), vous serez accueilli par un lapin au Jack Rabbit Trading Post : « If you haven’t been to the Jackrabbit, you haven’t been to the southwest« . Dans la ville suivante de Winslow, c’est un hommage aux Eagles et à leur chanson ‘Take it easy » qui se trouve à l’angle de Kinsley/2nd sous le panneau indiquant « Standing on the corner« . Les motels abondent dans la cité, dont LaPosada hotel, un vénérable établissement de 1928. Stations-services, trading posts, un théâtre et autres restaurants typiques ne sont pas en reste, ce qui fait de Winslow une halte impérative pour le photographe, si ce n’est pour le gastronome :-). Meteor City qui n’est plus ni une ville, ni même un village signale cependant que vous être proche d’un autre site mémorable, le Meteor (ou Barringer) Crater. Il s’agit d’un cratère d’impact d’une météorite de 300 000 tonnes et de 50 mètres de diamètre qui a laissé une cavité de 1400 mètres de diamètre sur 190 de profondeur. Two Guns est une ville fantôme, Twin Arrows sont 2 flèches plantées dans le sol et dernier vestige d’un établissement disparu lui aussi. Winona n’a guère à offrir d’autre que son vieil Old Iron Bridge. Il apparait que la végétation change un peu à mesure que la route s’élève et que l’on entre dans la Coconino National Forest. Devant nous, la ville / carrefour de Flagstaff nichée au pied des San Francisco Peaks : l’I 17 au sud mène à Phoenix, l’I 40 (R66) traverse la ville d’est en ouest, vers le nord et Page et l’Utah, on peut emprunter la route 89, vers le Grand Canyon (South Rim), il faudra prendre la 180. La température soudain fraîchit à 2106 m et la ville prend des airs de station alpine. Alerte ‘géant’ au Granny’s Closet avec une réplique d’un Muffler Man à la hache. Le centre ville agréable de Flagstaff recèle d’autres curiosités, telle que le Monte Vista Hotel et son enseigne sur le toit, l’hôtel Weatherford (1897), le Museum Club et sa guitare géante. Halte nocturne au Little America Hotel niché dans une pinède de ponderosas le long de l’I 40, un établissement distingué avec piscine, restaurant…
Cliché daté de 2012
KINGMAN, 13ème étape et deuxième en Arizona : via Parks, Williams (avec une bifurcation sur la droite par la route 64 pour le Grand Canyon), Ash Fork, Seligman, Peach Spring, Hackberry…
Si vous décidez de continuer vers le South Rim, inutile de revenir sur vos pas par la 180, mais rejoindre l’I 40 / R66 à Williams par l’US 64 (en suivant le train à vapeur qui fait la jonction avec le Grand Canyon) et ainsi reprendre le cours de la Mother Road à cet endroit qui regorge de motels et de restaurants (tourisme de masse s’entend..) : Rod’s Steak House au néon de bœuf géant, Twisters 50’s Soda Fountain, Old Smokey’s Restaurant sont des adresses sûres. Puis, la route défile en passant via Ash Fork (Desoto’s Beauty and Barber Shop, Hi-Line Motel, Copper State Motel), Seligman (Aztec Motel, Supai Motel, Route 66 Motel), Truxton (Frontier Motel & Cafe), Hackberry (et son fameux Hackberry General Store), Antares (connu principalement pour son Ranchero Motel et sa tête de Moai, Giganticus Headicus ; pourquoi un tiki ici ? on vous répondra immanquablement « and why not ? »)… tout ceci avant d’aboutir en fin de journée fourbus par les stops multiples à Kingman. Etape classique : confort d’une chaîne reconnue et sans surprise avec son petit déjeuner standardisé, sa salle de bain moulée d’une pièce ;-), sa ‘laundry room’ et sa machine à glaçon obligatoire… Holiday Inn Express Hotel & Suites. Kingman est le siège de l’ Historic Route 66 Association of AZ dans son Powerhouse Visitor Center ; un musée est situé au 1er étage. Autres découvertes à faire : le Trovatore Motel, le Kingsman’s Landmark Steakhouse, Mr. D’z Route 66 Diner, les réservoirs du Kingman Water Tank, l’AT&SF Railroad Depot (ou s’arrête quotidiennement l’Amtrak SouthWest Chief – L.A / Chicago), le Hill Top Motel (Best view in Kingman…).
NEEDLES, 14ème étape et l’Arizona se referme derrière nous : via Oatman (et sa route historique en lacets, la ‘Oatman highway’), Topock…
Sur la trace de l’or ! En direction de Oatman, la route devient lacets, virages en épingle ; depuis Cool Springs et jusqu’à Golden Shores on s’éloigne temporairement de l’I 40 pour suivre l’une des sections les plus authentiques : l’Oatman Highway à travers les Blacks Mountains. Au col de Sitgreaves, l’altitude n’est que de 3,595 ft (1.096 m), mais offre un excellent point de vue. Goldroad fut un lieu de recherche effrénée d’espoir et d’utopie. Oatman et ses ânes (‘wild burros‘) qui flânent en rue a connu les riches heures de la ruée vers l’or ; elle se contente aujourd’hui de la manne des touristes. Son Oatman Hotel & Café (1902) est le joyau de la petite cité. On n’entend plus siffler les balles dans le vieux Glory Hole Saloon et ses murs tiennent encore debout miraculeusement. Le retour sur l’I 40 à hauteur de Topock signifie aussi que nous quittons l’Arizona pour entrer (ô moment d’histoire !) dans le dernier état à traverser, la Californie ! La limite d’état est gravée dans le sol par la rivière Colorado. Ce sera le lieu de notre étape du jour : BW Colorado River Inn. Needles est annoncée par son 66 Motel et le Welcome Wagon ; c’est une ville importante pour le chemin de fer.
VICTORVILLE, 15ème arrêt en Californie : via Chambless, Amboy, (arrêt obligatoire au Bagdad Café), Ludlow, Newberry Springs, Barstow (voir notre récit d’une visite à Hinkley sur l’article « Un itinéraire sur les routes de l’ouest »), Helendale, Oro Grande…
Needles sert aussi de base pour une excursion dans le Mojave National Preserve, qui est coincé entre les I 15 et I 40 et a la beauté dure et singulière d’une terre désolée, aride, inhospitalière : https://www.nps.gov/moja/index.htm. C’est aussi l’occasion de faire un détour par Las Vegas, la cité du jeu, du mariage ‘factice’ et accessoirement des tueries de masse sans motif apparent (1er octobre 2017). [Avertissement : Ce ‘détour’ autorisé par les puristes ne doit pas être l’occasion de ‘déserter’ la Route 66 et donc doit se concevoir comme un simple aller retour via l’US 95 et non pas en récupérant la I 15 au départ de Las Vegas, car alors le trajet sur la 66 serait tronqué…]. A l’ouest de Needles, la 66 prend 2 itinéraires possibles : (a) post 1931 désormais confondue avec l’I 40 via les Sacramento Mountains, (b) via Goffs à la limite du désert de Mojave. La jonction de cette dernière portion avec l’I 40 se fait à Fenner. Il fait chaud et sec … la station service Hi Sahara Oasis semble un mirage dans ce bout de désert. Le « Route 66 Public Art Corridor » dans les environs de Chambless perpétue une solide tradition de la 66 depuis des décennies, une forme d’art ‘participatif’ qui invite chacun à s’approprier – ou à initier – une partie d’oeuvre ; les uns accrochent leurs chaussures sur des fils barbelés ou taguent leurs noms et d’autres slogans variés sur un corridor de plusieurs miles entre Essex et Amboy. Attention toutefois aux « snakes » qui rôdent dans les environs… L’arrêt suivant est à la fois dédié aux cinéphiles et aux assoiffés de tous bords, car il s’agit sur un bout de route annexe de se rafraîchir la gorge au Bagdad Café à Newberry Springs (ex Sidewinder Café)… Quelques personnages dignes du long métrage le hantent à longueur d’année en cultivant le mythe. Passé Daggett, on aborde Barstow et on ne quitte pas le 7ème art, puisqu’on arrive au croisement de l’I 40 (laquelle s’arrête curieusement ici) et I 15 (qui prend le relais direction LA). Barstow est à quelques miles de Hinkley et sa trop fameuse usine de la PG&E … la pollution au chrome VI a eu raison de la vie à Hinkley, où les maisons se vident autour du site industriel. Les champs et cultures alentours replantés par la compagnie d’énergie pour donner le change et absorber la contamination dans les sols et la nappe phréatique ne font qu’illusion… Erin Brockovich (voir notre article « Mon Amérique au cinéma ») a certes gagné un combat juridique et médiatique, mais les habitants de la zone ont tout perdu… santé, biens immobiliers, exploitations agricoles… et sans doute gagné quelques indemnisations sur les 300 millions de $ auxquels a été condamnée la PG&E. (La visite de la zone contaminée a quelque chose de réellement surréaliste, car on est replongé immédiatement dans ce film avec ces maisons murées par du contreplaqué, ces panneaux de protestation dérisoires, et cette usine – pas très grosse avec ses bassins de traitement des eaux – gardée par des vigiles suspicieux et immédiatement en alerte dès qu’un véhicule s’approche…). De Barstow à Victorville, le trafic se fait plus soutenu avec les retours de Las Vegas : à Helendale, un perroquet signale la Old Polly Gasoline qui était vendue chez Newton’s Towing (en d’autres temps) ; le tintement sonore des bouteilles de verre multicolores attirera votre oreille en passant devant le Bottle Tree Ranch d’un artiste prénommé Elmer. Victorville, cité épargnée par les foules qui cinglent vers L.V ou L.A mérite un arrêt tant ses curiosités sont nombreuses : Emma’s cafe, New Corral Motel, Green Tree Inn, California Route 66 Museum (un de plus, jusqu’à l’overdose…). Un arrêt prolongé au Hilton Garden Inn Victorville a zone ont tout perdu… santé, biens immobiliers, exploitations agricoles… et sans doute gagné quelques indemnisations sur les 300 millions de $ auxquels a été condamnée la PG&E. (La visite de la zone contaminée a quelque chose de réellement surréaliste, car on est replongé immédiatement dans ce film avec ces maisons murées par du contreplaqué, ces panneaux de protestation dérisoires, et cette usine – pas très grosse avec ses bassins de traitement des eaux – gardée par des vigiles suspicieux et immédiatement en alerte dès qu’un véhicule s’approche…). De Barstow à Victorville, le trafic se fait plus soutenu avec les retours de Las Vegas : à Helendale, un perroquet signale la Old Polly Gasoline qui était vendue chez Newton’s Towing (en d’autres temps) ; le tintement sonore des bouteilles de verre multicolores attirera votre oreille en passant devant le Bottle Tree Ranch d’un artiste prénommé Elmer. Victorville, cité épargnée par les foules qui cinglent vers L.V ou L.A mérite un arrêt tant ses curiosités sont nombreuses : Emma’s cafe, New Corral Motel, Green Tree Inn, California Route 66 Museum (un de plus, jusqu’à l’overdose…). Un arrêt prolongé au Hilton Garden Inn Victorville est donc amplement justifié, juste avant de plonger vers San Bernardino et Los Angeles….
SANTA MONICA, 16ème étape et dernière ligne (presque) droite vers l’objectif final : via Cajon Summit, San Bernardino, La Verne, Pasadena, Hollywood (Santa Monica blvd), Beverly Hills…
La Der des Der, l’étape ultime, la 16ème et … déjà un pincement au cœur que l’océan soit une barrière infranchissable avec ce satané 4×4 devenu une seconde maison à défaut d’une seconde peau…
Ford SUV
Dans la descente de la Cajon Pass vers la grande banlieue de L.A, on revoit défiler les kilomètres et on se remémore quelques images gravées au terme de ces 21 jours de route… San Bernardino était une ville sinistrée lors de notre passage, en faillite comme quoi cela arrive même aux meilleurs (la Californie serait à elle seule la 5 ou 6ème puissance économique mondiale..!). La route 66 prend des allures de voie de grande banlieue alternant feux rouges et arrêts de bus… (Rialto dispose de son Wigwam Motel tout rénové ; les « Route 66 memories » se succèdent à un rythme soutenu, mais la magie n’est plus la même dans ce trafic infernal de la mégalopole. Il faut ici être attentif à tous instants ; pas le temps de peaufiner les détails. Ce sont les noms qui se succèdent qui font rêver : Rancho Cucamonga, Claremont, Glendora, Arcadia, Monrovia, Pasadena, puis on pénètre dans le saint des saints par Sunset Boulevard, puis bifurcation à gauche par Santa Monica Blvd jusqu’à l’océan, à gauche toujours sur Ocean Avenue pour stopper net à la hauteur du Santa Monica Pier ! Si le point d’arrivée a été légèrement déplacé pour des raisons logistiques, la fin de la route est signalée à la fois sur le ponton et dans la pelouse proche de Palisades Park par le Will Roger Highway Marker. C’est aussi l’endroit où les beatniks s’apercevaient qu’après L.A c’était la mer, puissante, et à vrai dire pas très pacifique et que définitivement la route s’arrêtait là !
Après un temps légitime d’émotions entremêlées, la dernière ligne droite nous emmène vers ce petit bijou de Mr. C Hotel sur Beverly Drive à Beverly Hills, son bar vintage, ses fauteuils et canapés, son cocktail Bellini : un autre mythe du cinéma vient de tomber tout près avec Pretty Woman !
The End ! Pincement au cœur en découvrant la plaque commémorative « Will Rogers Highway » et le panneau « End of the trail » sur le ponton de bois blanc qui abrite toujours une fête foraine. Les images se bousculent un peu et il faudra mettre tout cela à plat pour (re) dérouler le long tapis d’asphalte.. et revoir l’aventure de la famille Joad partie d’Oklahoma vers un avenir meilleur (« Les raisins de la colère », E. Hemingway).
Papa Cristo’s : « the best Greek food in L.A »
Récapitulatif : nos suggestions d’hébergement :
Chicago : hôtel BURNHAM (*)
Chicago : hôtel HAMPTON Inn & Suites Downtown
Springfield : ROUTE 66 hôtel (*)
Saint Louis : MOONRISE hôtel (*)
Lebanon : MUNGER MOSS hôtel (*)
Joplin: La QUINTA Inn
Tulsa : HYATT Place Southern Hills
Oklahoma city : STAYBRIDGE Suites
Elk city : HAMPTON Inn & Suites
Amarillo : HOLIDAY Inn
Tucumcari : BLUE SWALLOW motel (*)
Albuquerque : HYATT Regency Tamaya Santa Ana Pueblo
Gallup : La QUINTA Inn
Kingman : HOLIDAY Inn Express
Needles : BW Colorado River Inn
Victorville : HILTON Garden Inn
Beverly Hills : Mr C Beverly Hills (*)
Renseignements sur demande…
Et plus encore / and many more !
Des hôtels sur le parcours…
Et parce qu’il est parfois compliqué, voire moralement indécent, de refermer un pareil périple sur un simple billet d’avion, il est hautement suggéré de revivre une partie de la Route en sens inverse, le Southwest Chief d’Amtrak y pourvoira. Départ de la superbe, presque désuète mais iconique gare de L.A au style purement hispanique (Union station fête ses 80 ans en mai 2019) https://www.unionstationla.com/ et arrivée à Chicago après 46 heures de trajet via Barstow, Flagstaff, Gallup, Albuquerque, La Junta, Topeka, Kansas City… Juste le temps de recoller les morceaux et de mettre les bonnes images dans les bonnes cases de l’album de la 66 !
Traverser les Etats Unis, c’est un peu refaire la route des pionniers.. mais il ne faut rien exagérer car cette fois c’est tout confort dans une « américaine », sans risque de croiser des Indiens chasseurs de scalps derrière le moindre sequoia.. C’est néanmoins toujours marcher (rouler) dans les traces de la conquête… Alors tout bien pesé, cela ne serait qu’une affaire de kilomètres et il faut profiter au mieux des paysages traversés. Le choix d’un itinéraire n’est pas si évident au premier abord : la Lincoln highway au nord ? (Times Square, New York à Lincoln Square, San Francisco), la Route 66 au centre ? (cf. notre article Traversée 1, Road 66 (2012), trouver un nouvel axe qui nous fasse basculer d’un monde à l’autre : du nord au sud, Boston / Miami, Seattle / San Diego ou de l’est à l’ouest, Miami / San Diego ? Eh bien, cette fois ce sera un remix de voyages passés entre NYC et LA !
Etape 1 – New York, la magique cité dont on ne se lasse pas de parcourir les avenues le regard en l’air à scruter les facades de verre dans un éternel étonnement devant autant d’audace de la part des bâtisseurs. (Remember the picture « Lunch atop a skyscraper » de C. Ebbets où l’on voit une rangée d’ouvrier perchés sur une poutre en train de prendre leur casse-croûte). Big Apple n’est pas ville à saturer la soif de découverte de ses admirateurs …
Détour par le Whitney museum, épicentre de l’art du 20° siècle et contemporain aux USA (99 Gansevoort Street, NY) pour une exposition intitulée « America is hard to see » ; Hopper, Ruscha, de Kooning, Basquiat et tant d’autres : 23000 oeuvres répertoriées, 3500 artistes dans la base de données…
Dans un pays tout entièrement tourné vers le ciel, il est bon de temps en temps de prendre la mesure des heures en voyageant différemment. Le train aux Etats Unis est parfois incongru, souvent confortable et joyeux. La clientèle différente de celles des aéroports : retraités, familles, Amish (qui ne prennent pas l’avion par superstition), réfractaires au modernisme de tous poils… Le « Lake Shore Limited » d’Amtrak relie New York Central à Chicago en 18 heures…
Etape 2 – Chicago, ville d’architectes, Vénise de l’Illinois, terre contrastée de jazz et de sidérurgie. Ville meurtrie par une jeunesse de banlieue désespérée de ne pas trouver sa place dans l’eldorado de Downtown, du Loop, de Lakeview ou de Northside. Invraisemblable melting pot de populations attirées alors par la Manufacturing Belt : irlandais, italiens, polonais, allemands, estoniens, coréens, espagnols, portugais, grecs, vietnamiens, juifs, ukrainiens, turcs, chinois, la ville est aussi le point 0 de la route 66 et de l’ouverture vers les grands espaces.
Etape 3 – Fini les grands lacs, bienvenue dans les montagnes du Colorado (ou si proche), car Denver se blottit au creux des Rocheuses des Indian Peaks au Mount Evans. Le « California Zephyr » d’Amtrac fait escale à Denver sur sa longue trace vers San Francisco.
Denver est une ville pas très grande à l’aune des USA (env. 700 000 h dont un nombre important de homeless à en juger par les enjambées sur les trottoirs ; on y retrouve des « clochards célestes » bloqués dans leur avancée vers l’ouest par la barrière des Rocheuses). Ancienne ville d’éleveurs et de mineurs, Denver constitue un point de départ idéal pour ‘attaquer’ les Rocky Mountains. Au rayon des « things to do », la ville a un bilan plutôt limité.. : entre le tour des brasseries (Denver est le siège de la marque Coors et de quelques autres Rock Bottom, Wynkoop..) et le Denver Art district.
Mais tout se déroule dans une ambiance assez ‘cool’.. on est à l’ouest et c’est le moment de rompre avec le rail et de retrouver la route.
On sent déjà avec insistance que l’on glisse assurément vers l’ouest…
Un Colorado coloré et fleuri ; une ville où les artistes laissent libres cours à leur inspiration…
Quelques adresses à Denver et à Estes Park (au pied des Rocky Mountains)
Les Rocky Mountains (ou Rockies) s’étendent sur 4800 km de la Colombie britannique (Canada) jusqu’au Nouveau Mexique. Leur point culminant (Mt Elbert 4401 m) se situe au sud-ouest de Denver. Partant de Estes Park, nous allons traverser cette chaine pour redescendre ensuite vers Grand Junction et Moab avant de suivre la vallée du fleuve Colorado jusqu’au lac Powell et au delà.
Direction Grand Junction par la route des sommets, Trail Ridge road (US34), qui serpente au dessus des nuages, culmine à 12183 ft (3713 m) et redescend vers les lacs de Shadow Mountain et Granby.
Grand Junction est située sur le versant ouest du Colorado. La ville est sur le tracé du train et est desservie par le California Zephyr d’Amtrak. Elle surplombe le Colorado National Monument qui est une vallée encaissée digne du Grand Canyon. Il s’agit à l’évidence d’une ville étape.
La descente au long du fleuve Colorado réserve de belles surprises en termes de paysages dans une vallée encaissée de roches rouges encadrant une rivière alanguie.
Les Mesas sont des tours de guet au milieu de terres hostiles ; quelques buissons d’épineux parsèment ici et là la terre rougie par les oxydes de fer. L’état du Colorado laisse place à l’Utah, paradis des parcs nationaux (5 au total : Arches, Canyonlands, Bryce Canyon, Zion, Capitol Reef) sans omettre le parc de Monument Valley, qui n’est pas géré par l’état, mais par la communauté Navajo. L’ouest est là, avec ses mirages…
Arches comprend plus de 2000 arches rocheuses naturelles en grès rouge, dont la fameuse Delicate Arch. (Pour les autres parcs, voir l’article intitulé « Un itinéraire sur les routes de l’ouest » (2000).
L’étape suivante est donc Monument Valley, UT sur l’US-163. L’approche de la zone est grandiose avec des monolithes et des buttes posés sur l’horizon. On reconnait ici les silhouettes d’Henri Fonda (La poursuite infernale, la conquête de l’ouest), de John Wayne (La chevauchée fantastique, la prisonnière du désert, les Comancheros & du massacre de Fort Apache), des 2 réunis (La charge héroïque), de Dennis Hopper (Easy rider), de Susan Sarandon et Geena Davis (Thelma et Louise).
Peinture de l’auteur
La « vallée des rocs » méritent une halte prolongée et si possible en dehors des heures d’affluence. La meilleure option qui n’est certes pas la plus économique consiste à prendre une chambre au « The view » dont la vue est imprenable au couchant sur la vallée. « The view » est géré par la tribut navajo qui sert un repas simple le soir dans une cantine sans charme.
Manger & dormir autour de Monument Valley.
Au matin, les feux de camp sont éteints et les Indiens s’adonnent à quelques rituels. Il est temps de monter en selle et de rejoindre la prochaine étape : Page en Arizona. Le village s’étend au pied du barrage de Glenn Canyon ; il dis dispose d’une centrale thermique énorme eu égard au relatif faible de potentiels de clients sur la zone. Hors de cet édifice industriel au cachet douteux, il n’émane pas grand chose de cette bourgade, mais ses atouts dans un périmètre proche sont :
Horseshoe bend, pour sa vue vertigineuse. On est ici au tout début du grand canyon et le spectacle est d’ores et déjà « amazing ; oh my gosh » !
Antelope Canyon, pour ses effets lumineux.
Les gorges du Lower et de l’Upper Antelope sont creusées dans la roche, façonnée par l’érosion due aux intempéries dans une région des plus sèches des USA. Autant dire le temps qu’il a fallu pour parfaire le site, découvert par une jeune navajo en quête des ses moutons égarés. Aujourd’hui, les gorges font la fortune de la même communauté qui veille jalousement sur l’organisation des visites. L’accès est notamment strictement contrôlé en raison d’une possible montée des eaux lors d’une pluie d’orage. Plus en aval, Marble Canyon offre une vue différente de celle que l’on peut avoir du Gd Canyon, car les rives sont facilement accessibles.
« J’étais à mi-chemin de la traversée de l’Amérique, sur la ligne de partage entre l’Est de ma jeunesse et l’Ouest de mon avenir. » Jack Kerouac, ‘sur la route’
De Page, la route vers l’ouest passe soit par Flagstaff (parallèle au South Rim), puis l’I-40 mène à Kingman. Une alternative consiste à partir vers le nord ouest et à alterner les passages en Utah et en Arizona jusqu’à Saint Georges, petite ville sympathique où vit une importante communauté mormone. Par cet itinéraire, on rejoint l’I-15 qui rejoint Las Vegas.
Avec le temple mormon qui domine la cité… (interdit aux gens extérieurs à la communauté).
Las Vegas est droit devant sur l’I-15 via Mesquite. Las Vegas, la ville où la nuit est mieux éclairée que le jour et où il convient de « ne pas tirer sur le pianiste, car celui-ci fait tout ce qu’il peut ». La ville du jeu, des néons, des bunnies, des slot machines n’avait pas encore connu la folie brute et sauvage d’un homme en 2015 (Cf. le massacre de 2017 qui s’est soldé par 58 morts et 527 blessés ; l’affaire n’a encore pas connu son épilogue). Las Vegas est pourtant une atmosphère de fête, où les paumés côtoient les plus fortunés qui veulent « renverser les tables et nettoyer les tapis ». Les machines à sous éblouissent et cliquètent, les roulettes ne connaissent pas la pause et les serveuses sont éreintées par leur allées venues chargées d’alcools et de bières sensés redonner de l’allant et de la foi à tous les parieurs d’un jour ou d’un soir.
L’échappée finale est en direction de l’océan pacifique. Mais un crochet s’impose par la Death Valley qui intrigue avec ses températures démentes. L’air brulant envahit l’habitacle du SUV dont il est conseillé de stopper l’airco afin de limiter la chauffe du moteur. Il fait « tiède », mais c’est la condition impérative pour franchir l’obstacle…
L’I-15 rejoint la mythique Route 66 à Barstow. A quelques kilomètres du croisement entre l’interstate et la route US 58, la zone est désolée. On est à Hinkley, là où la PG&E (Pacific Gas and Electricity) fut au coeur d’un scandale écologique en utilisant des quantités de chrome hexavalent pour entretenir ses compresseurs et en rejetant tout ou partie dans des bassins non étanches. L’endroit est sinistre, l’usine à gaz est bien présente, l’atmosphère parait suspendue. Erin Brokovich est repartie vers d’autres luttes… (Cf. filmographie ci-dessous).
L’I-15 déroule ensuite son tapis de bitume vers San Bernardino, la banlieue oubliée, économiquement sinistrée, puis on ne résiste pas à faire un bout de chemin sur la trace de la vieille route par Claremont, La Verne, Pasadena, West Hollywood, Beverly Hills afin de stopper net et d’éteindre le moteur à Santa Monica. Le Pacifique crée une barrière infranchissable en renvoyant ses rouleaux sur la plage, immense et presque vide en raison d’un vent frais.
Après New York, Chicago, Denver, la capitale de Californie est l’ultime plongée de ce voyage dans l’une des grandes métropoles américaines : gigantisme, cosmopolitisme, la ville aux multiples quartiers ethniques vit une grande mutation urbanistique. Les « Anges » relèvent le défi du XXI° siècle.
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